A Chianti Classico az Isole e Olena pincészetből, Toszkána. Stefano Scata / Getty Images
Az 1980-as évek végén Rosemary George bormester kiváló könyvet írt a Chianti és a toszkáni borok címmel , amelyet mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik az olasz borok iránt. Amikor először elolvastam, egy tény megdöbbent: amikor csak egy nehézkes kérdést érint, például úgynevezett "kiegészítő szőlő" (toszkánon kívüli szőlő, például Cabernet, Merlot vagy bármi más) használata Chianti számára Nemzetközibb íze: mindig Paolo de Marchit idézi Toszkána tiszteletteljes Isole e Olena szőlőskertjéről.
Miközben kutattam egy útitervet a Chianti Classico régióban, találkoztam vele és megértettem miért. Paolo és felesége, Marta két legkedvesebb ember, akit ismerek; nagyon nyitott és hajlandó megragadni az időt, hogy segítsen az embereknek. A világ egyik tíz legfontosabb kis bortermelőjének tekintik. Véleményeit alaposan átgondolták, és nagy értelme van. És igen, kissé megváltoztak, mióta beszélt Rosemary-vel a könyvéért.
Abban az időben Paolo még mindig izgatott volt azzal a kilátással, hogy extra-toszkán szőlőt használhat a Chianti Classico fényezéséhez és csillogásához, és ehhez rövid zárójel szükséges. Noha a Firenze és a Siena közötti régió mindig kiváló borokat készített, amikor Bettino Ricasoli báró az 1850-es években kidolgozta a Chianti Classico receptjét, többnyire Sangiovese-t, Toszkána nagyszerű vörös szőlőjét és néhány Canaiolo Toscano-t (egy másik vörös szőlőt használt a sangiovese mérséklésére)..
Noha a borok kiválóak voltak és érmeket nyertek, érlelést igényeltek, ezért készített egy italra kész bort, amely magában foglalta a Malvasia del Chianti fehér szőlőt.
Sajnos a Bizottság, amely kidolgozta a Chianti Classico régió DOC-ját, elfogadta az utóbbi formulát, és arra kényszerítette a termelőket, hogy borokba tegyék be a fehér szőlőt; a szabályok szerint előállított borok nagy része gyenge volt, Chianti imázsát szenvedett, és sok jobb termelő kezdte kísérletezni a Sangiovese és a Cabernet, vagy más idegen szőlőfajták keverékével - például Antinori kifejlesztette a Tignanello-t, egy kiváló Sangiovese- Cabernet keverék, amelyet Vino da Tavola (asztali bor, a legalacsonyabb kategória) feliratú jelöléssel látnak el, mivel nem jogosult a DOC-státusra.
Hamarosan mindenki kipróbálta az alternatív borokat ezen a vonalon, és sokan kisebb mennyiségű Cabernet-et vagy Merlot-t adtak hozzá a Chianti Classico-hoz, hogy még inkább nemzetközi íze legyen. Paolo ültette a Cabernet szőlőültetvényt "részben azért, mert a föld jót tett a Cabernet szőlőnek, másrészt azért, mert mindenki más csinálta". Eredetileg azt gondolta, hogy a Cabernet-t használja a Chianti Classico testének és színének javítására, de aztán úgy döntött, hogy a Cabernet meghökkenti a Sangiovese-t (van egy pontja; sok Chiantának, amelyben Cabernet van benne, megkülönböztető jellegű utalásuk van) aljkefe a csokrokban).
Végül úgy döntött, hogy a Sangiovese dicséretére szolgáló ideális szőlő a Syrah, a nemes francia szőlő a Rhône-völgyből, és néhány hektárnyi ültetvényt ültetett belőle. Mire a szőlőtermesztés megkezdődött, másodlagos gondolatai merültek fel a kiegészítő szőlő használatának teljes gondolatával kapcsolatban: "Át kell gondolni őket" - mondja. "Toszkána ereje, mint bármely bortermelő régióé, a borok jellegzetességében rejlik, azon egyedi jellemzőkben, amelyek miatt a borok tagadhatatlanul toszkánok." Ezek a tulajdonságok elsősorban a Sangiovese szőlőből származnak, és most arra a következtetésre jutott, hogy a toszkánoknak együtt kell működniük a Sangiovese klónokkal (a klón különféle szőlőfajták), és csak azokat választják ki, amelyek a legjobb szőlőt állítják elő a lehető legjobb borok előállítása érdekében.. Véleménye szerint a minőségi bor előállításának kulcsa a szőlőben végzett munka; másodlagos az, ami a borászatban történik a betakarítás után. A szőlő számít.
Paolo azon hite, hogy a borok tipikus jellege fontos, nem pusztán sznobbanás; 26 (végül számít) országba exportál, Kaliforniában dolgozik, többször meglátogatta Ausztráliát, és a világ minden tájáról borokat kóstolt.
Ausztrália hatalmas erőforrásokkal rendelkezik, Chile nagyon alacsony munkaerőköltségekkel jár, mint Dél-Afrika, és Kelet-Európa ismeretlen mennyiség, amely alvó óriáská válhat. Mint rámutat, szinte bárki kivitelezhet egy "nemzetközi" bort, amelynek jelentős része a Cabernet és más szőlő, és kiváló munkát végezhet; azok a toszkán termelők, akik ezt az utat követik a nemzetközi ízlés megkísérelése érdekében, kiszabadulhatnak a piacról, mivel költségeik sokkal magasabbak, mint az olcsó munkaerőt vagy gépesítést alkalmazó versenytársak költségeinél. Ha ehelyett a lehető legjobb toszkán borok készítésén dolgoznak, akkor valami olyat fognak előállítani, amely egyedülállóan övék, és amelyet az ínyencek mindig keresnek.
Gondolkozhat azon a ponton, hogy mit csinál Paolo a Cabernet és a Syrah szőlője szőlőiből. Készítsen borokat, amelyeket a Collezione De Marchi címkével lát el. Van egy Cabernet Collezione De Marchi, amely elnyerte a Gambero Rosso által áhított 3 serleget és Parker-eredményt a kilencvenes években, egy L'Eremo, egy Syrah, amely néhány évvel ezelőtt a vak kóstolóban negyedik helyet kapott három nagy Rhone-völgyi bor mögött, és Chardonnay Collezione De Marchi, egy hordóval erjesztett Chardonnay, amivel Paolo még mindig nem elégedett, "bár évről évre jobb lesz".
Az Isole e Olena címkét viszont a hagyományos toszkán borok számára fenntartják, amire számíthatnának a Chianti Classico régió birtokán. Van Chianti Classico, körülbelül 80% Sangiovese-ből, Canaiolo-ból és (ha az év megköveteli) legfeljebb 5% Syrah-ból készül. Aztán ott van a Cepparello, "amiben az Isole e Olena szól", egy rendkívül kifinomult, 100% -ban sangiovese-i asztali bor, amely Paolo Chianti Classico Riserva lett volna, ha a DOC bizottság engedélyezte volna, hogy Chianti Classico csak Sangiovese-ből készüljön. Most, hogy a Chianti Classico csak Sangiovese-ből készülhet, meglátjuk, mit dönt Paolo. Végül ott van a Vinsanto, a toszkáni hagyományos, barátságos és barátságos bor, amelyet a szüret elején szüretelt fehér szőlőből (Malvasia és Trebbiano) készítenek, és hagyják, hogy mazsolára száradjon, januárban préselje, majd hordóval erjesztve érlelje és érlelje. palackozás előtt 4 évig. Paolo hozama nevetségesen kicsi, és Vinsantóját az egyik legfontosabb olasz desszertbornak tekintik.
A látogatókat szívesen látják az Isole e Olena épületében, bár ne számítson arra, hogy az emberek megállítják azt, amit csinálnak érkezésedkor, kivéve, ha előzetesen felhívták a találkozót; amikor először jártam, találtam egy pár srácot, akik az udvaron egy ívhegesztővel felszerelt pótkocsit rögzítettek ("a sziklák tisztítása a pokolból veri a gépet"), és végül az új szőlőskertre vezettem (az egész birtokon egy kicsit több mint 100 hektár szőlőültetvényt), Piero Masi-val, az ingatlankezelővel, hogy megnézhessék a dolgok alakulását. Az Isole e Olena eléréséhez forduljon az autópályára Firenze és Siena között, és lépjen ki a San Donato felé; Haladjon el San Donato mellett, Castellina felé, és forduljon jobbra, amikor az Isole jelére érkezik. Az út, amelyet ma már részben burkoltak, az egyik oka annak, hogy Paolo nem gyakorolja az agroturizmust: "Egyszer béreltem egy szobát egy hétre" - mondta. "A srácnak volt Bentleyje. Alulról indult, amikor felhajtott a házhoz, másnap reggel Firenzébe indult." A másik ok? "Időbe telik a borom."
